Moulage polyester, sa puire mon seigneur.

Inscrit le: 01 Juin 2006 Messages: 49 Localisation: Macon

Petite explication sur le moulage polyester amateur.

Les produits:

-résine : sers à imbiber la fibre.

-Le gelcoat:
-Moule: sers à fabriquer des pièces moulées. Il est plus souple que la résine, il se démoule mieux et offre une meilleure finition. Il reste poisseux ce qui favorise l'acroche de la résine.

-Finition: on le pistole pour avoir une finition. On s'en sert en quelque sorte comme d'une peinture. c'est tout simplement du gelcoat moule dans lequel on incorpore de la paraffine. Inutile de dire que ce n’est pas du tout utilisable pour faire du moulage, la résine ne prendrait pas à cause de la paraffine. On peu alors mettre de la résine dans du gelcoat moule, ça évite l'effet poisseux et ça permet d'avoir une "peinture polyester".

La cire: soit on se fait enpafé par le marchand de résine, soit on achète de la cire d'abeille. attention, pas de silicone. ce n'est pas que ça ne marche pas, mais s'il faut peindre derrière, c'est cuit.

Pour diluer les produits polyester, rien de mieux que l'acétone. Attention, il y a plusieurs qualités, il faut bien prendre celle qui est bien transparente. il en existe une un peu jaune, c'est pas terrible.

Les dilutions ?
La résine, jamais.
Le gelcoat, je le fais au pif, mais je dirais qu'il en faut peu, c'est juste pour que ça passe dans le pistolet à blaxson.

La résine se travail entre 15 et 20° a 2/100 de catalyseur. c'est la qu'on a le meilleur temps de travail, et c'est la que la résine polymérise le mieux.Le temps de prise complète et d'environ 1 semaine. attention a stoqué les pièces bien à plat, sinon elle garde le "faut plie" si on les a posés n'importe comment.

On prépare ses découpe de tissus avant le moulage, quand on moule, il ne faut avoir que ça a faire.On commence par une couche de mat 100gr, on peut en mettre 2 pour les pièces complexes, puis du mat 300gr et éventuellement du tissu. Attention, le tissu, c'est rebelle, il faut une sacrée dose d'habileté pour lui faire prendre des courbes.

On laisse dépasser la fibre de 1 ou 2 cm tout le tour de la pièce, c'est plus facile pour le démoulage, mais pas plus, car après, le poids du tissu a tendance a faire les bulles sur le pourtour.
La résine prend plus vite en pot qu'à plat, donc on ne catalyse pas de grande quantité à la fois (500gr maxi), sinon ça va prendre dans le récipient et on va gâcher de la résine. On prend in pinceau adapté a la taille de la pièce, question de rapidité.
Inutile d'acheter des pinceaux de qualité, ils sont foutus. Inutile de chercher à les laver, ça coûte plus cher en acétone, et de toute façon, ils finissent par raidire, et on travaille moins bien.

Donc:
on prépare la pièce, plus l'aspect est propre, meilleur sera le moule.
On cire, une bonne couche au pinceau, on laisse sécher, puis on essuie le surplus avec un chiffon.
On passe le gelcoat (perso, je trouve sa bien mieux avec un pistolet a blaxson, si tout est prêt, en 2mn s’est fait, puis on rince le pistolet à l'acétone et c'est fini).
On attaque par une couche de mat 100gr, bien plus facile pour faire une première couche. sur de ne pas avoir de bulle.
On peut en mettre une autre si la pièce est complexe.
On continue avec 1 ou 2 couches de mat 300 gr.
On laisse durcir 24h.
On démoule.
On peut laisser la pièce en place pendant plusieurs jours pour éviter les déformations.

On prend une pièce (la, des bas de caisse).

Om prend du mat 100gr, parce que si on prend du plus épais pour la première couche, on risque plus facilement de faire des bulles.

On coupe différentes bandes pour couvrir la pièce en 2 couches.

On range sa bien comme il faut, parce que quand on applique la résine, on n’a pas trop le temps de réfléchir.

On cire les pièces avec de la bonne cire maison.

On essuie le surplus

On prépare du gelcoat qui sera appliqué avant la résine. Le gelcoat est plus souple que la résine, ça se démoule mieux et ça se travaille mieux ensuite.

On peut soit le passer au pinceau, soit a l'air comprimé. j'utilise un pistolet a blaxson, ça va mieux, plus vite, et ça évite si on appui trop avec le pinceau d'arracher la cire et d'avoir des problèmes au démoulage.

Une fois le gelcoat passé.

On laisse sécher, et on applique les bandes de tissus en imbibant ça de résine.

Reste à laisser sécher.

On retourne, pourvu que ça se démoule, sinon je suis dans le kaka. ::mur

Bé non, titou lé po dans le kaka.

Démoulage réussi.

Reste à araser les moules comme il faut, les renforcer avec des tasseaux et c'est parti pour la production. ::excellent

Alors, voilà un des moules renforcés et avec la couche de gelcoat pour le moulage.

La résine et la fibre appliquée.

Détourage de la pièce une fois démoulée.

La pièce et son moule.

Ici, on peut voir les renforts du moule.

A plus qu'à poser les bas de caisse sur la future évolution II.

Sympas le petit topic Wink

Merci

Inscrit le: 14 Jan 2006 Messages: 735 Localisation: dorinne / belgique

deja fait par moi
http://opelt16.free.fr/forum/viewtopic.php?t=4206&highlight=polyester

tu as des incoherence mais rien de grave,
je conseil pour ma part de detouré quand la resine est dans sa phase figee, gelifiee et pas encore dure. un coup de cutter le long du moule et hop.
cherche apres mon topic, je fais aussi du carbone, visite mon blog. le lien est dans ma signature.
sinon beau reportage.
c'est un peu mon metier

Inscrit le: 01 Juin 2006 Messages: 49 Localisation: Macon

Je ne détoure les pièces qu'après, c'est plus pratique pour le démoulage.
J'utilise aussi une soufflette avec l'air comprimé, sa aide bien pour le démoulage des grandes pièces.
Quelle incohérence as-tu relevée ?

Inscrit le: 14 Jan 2006 Messages: 735 Localisation: dorinne / belgique

dans les produits,

la resine ne peut pas etre transparente, car la transparente n'est pas acceleree , elle n'a pas de cobalt, ce qui fait durcir la resine.
en general elle est bleue et devient verte si le durcisseur agit ou alors elle est rose et devient presque transparente. cela depend de fournisseurs.
elle contient ou non de la paraphine, elle durcira de toute facon, mais la paraphine evite que la resine finie ne colle
donc les couche ne collent pas entre elles si on laisse durcire entre chaque.

le gelcoat moule est un gelcoat tres dur et en general noir. il est tres dur car il doit pouvoir etre poli et aussi parce que la resine a du retrait, c'est a dire qu'elle rapetisse en durcissant. d'ailleurs elle durcit en 4 h mais on laisse toujours 24h avant de demouler
mais pas une semaine.
donc en rapetissant , en fonction des formes concaves ou convexes, soit la piece se decolle soit elle resserre le moule et si le gelcoat est pas assez dur, le dessin de la fibre se marque dans le gelcoat et ca laissera des traces dans les pieces futures sorties du meme moule.

ensuite, le gelcoat pour la piece n'a absolument pas de paraphine car au sinon la fibre n'y collerait jamais. il reste collant mais dur. quand le piece est demoulee il ne colle plus vu qu'il a prit une partie de la cire du moule.

tu dois utiliser une resine moule, sans paraphine pour les premiere couche du moule, car comme il faut laisser durcire entre les couches afin d'eviter le phenomene de retrait et pour ne pas deformer la piece modele.

pour la derniere couche tu peux utiliser une resine finition avec de la paraphine.

quand tu fais la piece tu peux utiliser cette resine paraphinee car tu mets toutes les couches en une fois.

pour le demoulage, une massette en caoutchouc tendre pour frapper et decoller la piece, en fait c'est juste pour "casser" la liaison faite de cire entre les gelcoat.
ensuite un simple opinel, car la lame ne marque pas le moule et est assez solide tout en etant fine.

ca va tout seul comme ca

Inscrit le: 01 Juin 2006 Messages: 49 Localisation: Macon

ha!
Ce n’est donc pas ce que mon fournisseur (et oncle par la même occasion) m'a dit.
Le gelcoat va du transparent (que l'on peut teinter avec une patte pigmentaire) au blanc en passant par le bleu. On trouve le plus couramment du blanc (bateau oblige) et du bleu (piscine oblige). Le gelcoat n'est donc pas noir, il peut servir effectivement de teinte dans la masse et de couche de finition à polir.
J'ai déjà fait du moulage direct à la résine, je peux dire que c'est effectivement costaud à démouler.
La, sur ce point, c'est sur, le gelcoat a bien moins de retrait qu'une résine (- de 1%) alors qu'un stratifier va de 1 a 3% (je pense que c'est suivant la quantité de catalyseur, plus on en met, plus ça prend vite, plus il y a du retrait).
Pour le "séchage ", la polymérisation complète prend environ 1 semaine. Pour l'alimentaire, il faut même 2h à 80° pour évacuer les styrènes de la résine (je vendais des nettoyeurs haute pression eau chaude qui était utilisée sans pression, jute pour la T° atteinte pour finir la polymérisation des cuves a vin en polyester).

je t'invite a lire la page suivante:
http://perso.orange.fr/apreghen/

on peut lire sur le gelcoat:
Les gel-coats

Le gel-coat est une couche colorée de surface préparée, à partir de résine polyester.

Celui-ci a pour principales fonctions:

- La protection des couches renforcées sous-jacentes contre les influences atmosphériques, l’attaque chimique ,... etc.;
- L’embellissement de la surface par un brillant satiné et un camouflage des couches structurelles.

Le terme de gel-coat implique que cette couche est gélifiée avant la stratification proprement dite. Cette couche a environ 0,3 à 0,8 mm d’épaisseur. La composition des gel-coats pose principalement quatre problèmes:

- La thixotropie - La souplesse - La résistances chimiques - La pigmentation.

La thixotropie: Elle est nécessaire pour éviter au gel-coat de couler sur une paroi verticale. La silice colloïdale est le plus couramment employée.

La souplesse: Un bon gel-coat doit être élastique, s’il était trop cassant, il pourrait se fissurer lors de la flexion, ou de chocs éventuels sur la coque.

La résistance chimique: La résistance à l’eau, aux produits chimiques, dépend fortement du type de résine et de la méthode de fabrication. Un désavantage, est la faible résistance relative à l’abrasion. Mais il est possible d’apporter une amélioration par apport d’une charge comme par exemple l’oxyde d’alumine, la terre de sienne, la poudre de carborundum, mais celle-ci influencent la couleur.

La pigmentation: Un des rôles du gel-coat le plus apparent est la coloration. Pour cela la résine à gel-coat est complétée par une pâte pigmentaire. La nature des charges colorantes intervient directement dans la résistance aux UV.

Ici:
http://www.soloplast-vosschemie.fr/faq.htm#27
On peut lire:

Pourquoi un gel-coat de moulage comporte-t-il des fissures visibles après démoulage alors que je n’ai pas tiré de pièces dessus ?
Le gel-coat est un élément fragile dans un moule. Son démoulage doit s’effectuer après plusieurs jours de polymérisation et sans brusquer le composite qui ne doit pas recevoir de coups de marteau ou d’autres chocs. Un impact de ce type donne une fissuration en étoile. Si l’on procède au démoulage, le composite encore frais, une contrainte de pliage est exercée lors de ce démoulage, il s’en suit alors une fissure dans le gel-coat sur cet axe de pliage. Il est très difficile de réparer de tels dégâts.

Finalement, je ne pense pas être tellement dans le faux.

Inscrit le: 14 Jan 2006 Messages: 735 Localisation: dorinne / belgique

je ne parlais pas specialement d'erreur mais d'incoherence, car ca fait 5 ans que je travaille regulierment dans le domaine avec un type qui fait ca depuis 30 ans
j'ai fait 80% du travail du dynali, un helico biplace fabriqué en belgique et qui comporte pres de 47 moules differents.
et dont la queue est une sorte de poutre creuse de 3 m en carbone sous vide qui retient le fenestron (rotor carene de queue)

le chose que tu expliquais en collaient pas avec ce que je connais des produits, mais pas faux pour autant.
par contre on jouait sur les mots, un gelcoat est souple de par sa faible epaisseur, mais tres dur en etat de surface.

je pense aussi que comme il existe une multitude de produits differents, pour chaque sorte d'utilisation.

Inscrit le: 01 Juin 2006 Messages: 49 Localisation: Macon

Merci de tes lumières.
Je ne connais pas tout, j'accepte les remarques et les critiques, c'est elle qui font avancer.
C'est vrai qu'il existe une multitude de produits et qu'il est souvent difficile de s'y retrouver, et surtout, d'utiliser le produit adapté a ce que l'on va faire.
La plus par du temps, le fournisseur vend ce qu'il a en stock pour ne pas a avoir a approvisionné quelque chose qu'il ne vendra pas ensuite, même si ce n'est pas le produit adapté a tes besoins.

Même si je ne suis qu'un amateur éclairé, quand le vois certaine pièce polyester de carrosserie, je me dis que finalement, je ne m'en sors pas trop mal niveau qualité du travaille. Laughing

Avec l'arrivé d'internet, on arrive quand meme a en apprendre un peu. Reste les technique de moulage haute pression et etuvé, (j'ai vu sa pour les pièce de F1) mais la, sa restra de toute façon hors de porté du bricolo averti que je suis.

De toute façon, pour un kit esthétique auto, ça n'a pas grand intérêt. La F1 et l'aviation, ce n'est pas dans mes applications.

Je fais de la pièce simple, et là, je me lance dans un capot, un peu plus complexe de par l'assemblage à faire.

Le coût des produits a la hausse a tendance aussi a te refroidir pour te lancer dans des essais.

J'ai fait ce topique plus pour montrer ce qu'on peut faire en tant qu'amateur plutôt que comme tuto, je vois mal un type qui n'a jamais fait de polyester attaquer directement une pièce de cette taille.

Inscrit le: 06 Jan 2006 Messages: 976 Localisation: 02 LA FERE

Beau topic et tre instructif Wink